Beiträge von RC-Drummer

    bitte schlagt euch mal das silikon ausm kopf...
    silikon hat die bescheidene eigenschaft, sich nicht gut bemalen und lackieren zu lassen.
    auch wird kein kleber so richtig darauf haften.


    also egal was ihr da mit silikon verschließt, ihr versauts euch nur.


    meine persönliche ideale lösung wäre ein dünnes aluminiumblech,
    vier löcher rein und festdrehen, fertig.
    wenn man dünnes nimmt, muss man nichtmal biegen, weil es beim anschrauben automatisch die form annimmt,
    zumal die BD auf dieser fläche keine unheimliche biegung macht.
    das aluminiumblech ist optisch schön, man kann es sogar noch polieren.


    gruß chris

    Mit Tinnitus wird allgemein die dauerhafte Erkrankung bezeichnet. Das piepen nach dem spielen
    ist in keinster Weise Tinnitus.


    natürlich ist das ein tinnitus ;)
    tinnitus ist ein symptom, wenn der betroffene geräusche (meist rauschen oder piepen) "hört", die nicht in der umgebung existieren.
    ob das permanent ist, oder nur kurz hat nichts zu heißen.


    nur mal so nebenbei...

    das mit dem DIY fieber brauchst du mir nicht sagen, als leidenschaftlicher modellbauer bin ich auch permanent am basteln :Q


    ich beziehe sowas entweder aus meinem modellbauladen um der ecke,
    oder irgendwer hat das was ich brauche, dann gibts nen kaffee auf meine kosten und hab da 2m² glasfaser liegen ;/


    sei mir nicht böse, aber meinst du wirklich, dass 3m² meter viel sind für so eine arbeit?
    ich denke du hast dich verrechnet!
    du brauchst 50x50cm für eine lage!
    das sind nur 12 lagen...
    hört sich zwar schon viel an, gewicht dürfte man damit aber nicht soo viel bekommen.
    erfahrungsgemäß schätze ich auf 1kg ungefähr...
    aber wenn es mehr wird ist das natürlich gut.
    einfach überall reichlich mit harz bestreichen, dann kriegst auch mehr gewicht zusammen.
    nicht die matten sind das schwere, sondern das harz.


    gruß chris

    hast du nen dauerhaften tinnitus oder einen "kurzzeitigen" auftretend nach längerem spielen?


    also ich weiß ja nicht, welche kopfhörer du schon getestet hast,
    wie laut du spielst oder wie empfindlich dein gehör ist,
    aber normal ist jeder gute kopfhörer (ab 30-50 euro) ausreichend von der lärmreduzierung.
    mein philips billig 5 euro kopfhörer dagegen wirkt gleich 0 in worten NULL.
    die anderen wie philips 100 euro kopfhörer und millenium 30 euro kopfhörer sind hingegen gut.


    ich selbst bekomme auch ne stunde tinnitus nach dem spielen ohne gehörschutz.
    wenn ich nen kopfhörer aufsetze, dann habe ich das nicht und meinen ohren gehts gut, außer mit dem billigen...


    du solltest so auf keinen fall weiter machen.
    es ist zwar in kurzer zeit nicht schädlich einen kurzzeitigen tinnitus zu haben
    auf dauer gesehen ist das aber nicht gesundheitsfördernd...


    such dir was aus, mit dem du dich wohl fühlst und deine ohren nicht mehr meckern,
    dann klappts auch mit dem nachba... öööh schlagzeug :Q

    man kann zwar einen längeren beater benutzen, oder weiter raus montieren,
    aber das ist spieltechnisch eher eine "katastrophe"!


    je weiter sich der schlegel von der drehachse entfernt,
    desto träger und langsamer wird die fußmaschine.
    kann man ganz leicht testen, indem man mal ganz runter schraubt und dann weit raus.
    ganz drinn hat man das gefühl, das pedal wäre am fuß festgeklebt, weils so schnell mit dem fuß reagiert.
    weit heraus fühlt es sich an, als hat man eine handbremse eingebaut.


    aus diesem grund ist es schwierig die richtung des längeren beaters zu gehen.
    oder man nimmt einen leichteren!

    es liegt am lötzinn, welche temps du brauchst.


    ich würde dir bleihaltiges lötzinn empfehlen.
    hier hast du zwei vorteile:
    einmal dass die lötstelle glänzt, wenn sie gut ist!
    und dann dass du weniger temperatur benötigst.


    ob der lötkolben die richtige temp hat, muss man "prüfen" oder wissen.
    das zinn muss natürlich schmilzen, aber wenn es gerade am schmelzpunkt ist
    und du gehst an das zu lötende objekt bricht die temp ein -> zinn wird fest und löten nicht möglich.
    das muss alles flüssig laufen, dann ists richtig.


    als temp-richtung kannste mal 200° bei bleihaltigen zinn als richtung wählen.
    wenn du bleifreies verwenden willst, eher 350-400.


    ob eine analoge ausreicht oder nicht musst du wissen.
    würde sagen "ja".


    ne digitale ist eigentlich auch nichts anderes, zumindest im niedrig preis segment.
    hier wird auch nicht 100% genau geregelt...


    gruß chris

    lötzinn nimmste am besten 0,5mm.
    und ja, mit flussmittel (gibts noch welche ohne? :Q )


    entlötlitze ersetzt nicht die entlötpumpe.
    beide haben ihre speziellen einsätze.
    wenn du nen batzen lötzinn wo drauf hast verschmierst du das nur noch mehr mit der litze.
    mit der pumpe einsaugen, weg isses.
    den rest kannste mit der litze aufsaugen.


    war nur mal ein beispiel...


    und noch ein guter tipp:
    kauf keine billige 5 euro entlötpumpe!
    die hakt immer, verklemmt, ist schlecht und hast nur ärger mit dem ding.
    die guten von ersa sind nicht wirklich teuer und sowas hat man dann in der regel fürs leben.

    ich musste bei deiner antwort gerade ein wenig schmunzeln DonFarlaub :Q


    erst heißt es eine optische gute lötstelle hat nix zu heißen (so meinst du das doch?)
    und dann soll er mit einem normalen multimeter testen, ob die lötstelle gut ist!? :huh:


    mit nem normalen multimeter (natürlich digital) kannst du eine lötstelle meist gar nicht genau messen.
    man kann sie auf durchgang prüfen, aber den genauesten widerstand wird man damit nicht messen können.
    und somit nicht entscheiden ob die lötstelle besser oder schlechter ist.
    durchgang habe ich auch, wenn das bauteil nur aufliegt...


    grundsätzlich kann man finde ich schon sagen, wenn die lötstelle optisch gut ist,
    ist sie auch technisch gut.
    klar kann man es kalt verlöten und dann ne sauber aussehende schicht zinn drüber löten ohne dass es wieder ganz flüssig wird.
    dann siehts gut aus, aber ist immernoch kacke.


    wenn die stelle schön sauber ist und gut aussieht, evtl. auch glänzt (kommt aufs zinn an) dann ist das schon in ordnung.


    aber natürlich meine ich auch, wenn man beispielsweise den fuß von so nem baustein erhitzt und auf die platine setzt,
    die platine aber nicht heiß wird, dann ist die lötstelle vielleicht schön, weil der fuß gut verzinnt ist, aber es hat keinen richtigen kontakt.
    deswegen solltest du das löten auf alle fälle üben bevor du dich an so ein schönes teil setzt.
    MEIN TIPP:
    es gibt im elektronikhandel oft solche LED figuren, mit schaltungen zum selbstlöten.
    so eine holst du dir zum üben für feines löten.
    auch kannst du mal ein paar kabel verzinnen und verlöten.
    gibt auch videos zum löten, wenns dir hilft.


    zum abschluss:


    warum machen wir eine diskussion über lötstellen überhaupt?
    die ganzen industrie lötungen sehen auch immer zum kotzen aus und halter und funktionieren.
    das liegt einfach am arbeitstempo.
    deswegen ist gut auch meist teuer, weil hier exakt gearbeitet wird.


    übe das löten, kauf dir ne gute lötspitze und gescheites zinn, dann seh ich da kein problem und das müsste klappen.

    die unterschiede einer guten und einer preiswerteren lötstation liegen in:
    - temperaturgenauigkeit
    - schnelleres auf und nachheizen
    - allgemein andere qualität
    - natürlich leistung der station


    gerade die geschwindigkeit, genauigkeit und leistungsfähigkeit spielt eine rolle.
    würde meinen, nicht bei solchen feinarbeiten, aber wenn man mal ein 6mm² kabel lötet,
    merkt man bei billigen sets, dass sie deutlich einbrechen und alles langsamer geht.
    jedoch kann ich aus erfahrung sagen, dass man mit einer einfachen lötstation über 50 watt bestens bedient ist.
    ich selbst nutze eine 15 euro analoge 48watt station zuhause für die hobbyanwendungen.
    reicht vollkommen und meist ist eine teure ersa anlage gar nicht von nöten.
    so ne solltemp und anzeige der temp ist recht schön, wenn die funktion aber konstruktionsbedingt nicht ganz richtig funktioniert bringts nix.
    das passiert dir bei nem ERSA z.b. nicht.
    manche sets haben den fühler an ner schei* stelle, da wird das falsch gemessen.


    wenns gut sein soll...


    getestet und für sehr gut empfungen: ERSA RDS80 -> http://www.ersa-shop.com/lötstation%20rds%2080_lötstation-rds-80-p-51.html
    dazu passend eine 0,4mm spitze für feine arbeiten.



    ansonsten kannst du auch ohne probleme das set aus ebay verwenden.
    es wird 100% ausreichen und funktionieren.
    wenn man nicht ständig was löten muss reicht es DICKE und wie ich schon schrieb habe ich ne 15 euro station und löte häufig.
    komme damit aber super zurecht und benötige zur zeit keine teure...



    gruß chris

    sind ja heute lauter so bastler fragen, da pass ich doch perfekt rein :Q


    deine ausgesuchte lötstation ist ne standart digitale lötstation.
    du kannst die spitzen wechseln, sie sind auch halbwegs ok.
    wichtig ist die temperatureinstellung.
    das zinn muss schnell schmilzen, darf aber nicht zu heiß sein.


    um es kurz zu machen:
    wenn du sonst nichts damit vor hast und es wirklich sehr feine spitzen dazu gibt, kannst du es verwenden.


    besser wäre eine lötstation von ersa oder weller.
    das ist dann halt was gescheites.


    liegt bei dir, was du ausgeben möchtest und was es dir wert ist.
    FUNKTIONIEREN TUT BEIDES!
    jedoch macht es mit einer guten lötstation einfach mehr spaß zu arbeiten.


    dann zum lötzinn:


    hier solltest du ganz normales, dennoch gutes (kein baumarkt zeugs...) lötzinn aus dem elektronik bereich verwenden.
    einfach im elektronikhandel nachfragen, sagen was du machen willst, die geben dir das passende.


    was wichtig ist, es muss sehr dünnes lötzinn sein!
    das kannst du besser dosieren und genauer arbeiten.


    auch pflicht: "lötpumpe" mit der du lötzinn absaugen kannst und entlötlitze.
    sollte man unbedingt haben, wenn man doch mal wo lötzinn drauf bekommen hat...


    ansonsten gilt viel geduld und KEINESFALLS LANGE MIT DEM LÖTKOLBEN AUF BAUTEILEN BLEIBEN!
    solche steuerelemente sind empfindlich.
    wenn das lötzinn geschmolzen ist, und kontakt herscht, weg mit dem lötkolben!


    allgemein zum löten:
    eine optisch gute lötstelle ist auch technisch meist gut.
    sieht die stelle sehr matt und schrumpelig aus, wird sie wohl nicht so gut sein,
    oder du hast nicht "frisches" lötzinn verwendet.
    wenn du am lötkolben schon ein paar minuten lötzinn hängen hast,
    nicht einfach weiter löten, erst am schwamm abputzen und neues zinn rauf geben.
    auch muss man nicht den lötkolben im zinn ertränken.


    das wars auch schon von mir.


    ansonsten viel spaß beim vorhaben :thumbup:

    sowas kannste dir doch für nen 10er drehen lassen,
    natürlich nicht wenn man niemanden kennt, der dir das in der mittagspause schnell macht, hehe :P


    auf der CNC drehmaschine programmieren und innerhalb sekunden fertig so einfache sachen... ;)


    piezo einlaminieren halte ich für eine äußerst schlechte methode.
    was machst du, wenn der mal defekt ist oder ein kabel defekt ist?
    wieder stunden hinstellen und das ding neu laminieren?
    hast du solche sachen schonmal gemacht, scheint mir nicht so?!


    nach 10 minuten vergeht dir schon die lust, weil die fasern überall kleben,
    immerwieder genauestens pinseln und ausrichten der matten...


    so ne PVC scheibe kannste den piezo dran schrauben oder einkleben mit shoe goo (lässt sich leicht entfernen, geheimtipp...)
    wenn was ist kannst du den ganzen kram raus machen und z.b. neues kabel anlöten oder den piezo austauschen.

    aaaalso....


    epoxy harz ist in der tat zähflüssiger und klebt mehr.
    eben speziell zum laminieren gedacht ;)


    maßvergleich gibts nicht.
    du kannst nicht nur glasfaser nehmen, hält nicht.
    du kannst auch nicht nur harz nehmen, bricht.


    die matten müssen halt mit harz getränkt sein, sie dürfen aber nicht "schwimmen" weil zu viel harz drauf ist.
    das siehst du dann schon, erst sind die matten weiß, wenn sie bissl durchsichtig werden und harz-farbe annehmen, reicht das harz.
    gerade bei schwarzer farbe siehst du das 1A!


    bei deinem Becken-vorhaben kannst du ruhig ordentlich viel harz verwenden, musst nicht sparsam sein.
    denn harz gibt zusätzliches gewicht!


    du kannst als vorgehen, wegen der kuppenform folgendes machen:
    mitte festlegen und dann einfach im 5cm abstand mit der schere fast bis in die mitte schneiden.
    dann müsste es sich außen überschneiden.
    oder aber es funktioniert, in ganzen matten, ohne veränderung.
    wird sich aber wellen denke ich.


    du MUSST anderes harz nehmen, mit 90 minuten härter, epoxy natürlich.
    dies ist 90 minuten so wie immer und nach 90 minuten zieht es ziemlich plötzlich an.


    deckschichtharz habe ich noch nie gehört, geschweige denn verwendet.




    DEIN A-BECKEN WIRST DU SPACHTELN MÜSSEN! ;)


    es geht nicht anders, nur so kannst du die rillen entfernen.
    wenn du die rillen so lässt und laminierst einfach drauf,
    dann hast du bei der verwendung von viel harz automatisch dann auf der oberseite auch die rillen.


    wenns dich nicht stört kannste das so lassen...





    dann mal was gaaaanz anderes:


    warum willst du denn ein becken selbst laminieren?
    lass dir doch eins aus hartem PVC drehen!
    es sieht besser aus (keine GFK struktur) und du kannst es nach wünschen machen lassen, wie dick, durchmesser, löcher, alles.


    würde ich an deiner stelle machen, wenn du noch keine wirklichen erfahrungen mit GFK gemacht hast.
    denn soo easy going ist das auch nicht.
    klar, nur durch probieren lernt man, aber ob du das anhand eines solchen objektes testen möchtest?

    na dann versuche ich mal ein paar tipps zum allgemeinen laminieren zu geben.


    zuerst solltest du kein zu feines gewebe auswählen!
    300-500 g/m² darfs schon sein...


    wenn du nicht unbedingt die beckenfarbe immitieren willst, aus optischen gründen schonmal vornerein schwarzes färbemittel verwenden.
    sieht einfach besser aus. je nach harz natürlich unterschiedlich, aber es sieht meist leicht gelblich aus (kommt vom härter).


    spare nicht an masse!
    ein becken, gerade das ride, muss schwer sein, damit es nicht rumbaumelt wie eine salatschüssel...
    GFK ist ein recht leichter stoff, also wirst du hier jede menge material verwenden müssen, um auf gewicht zu kommen.
    andere methode wäre sicher, die befestigungsschraube dann einfach zuknallen, dass es nicht stark wippt.
    ich denke du wirst locker 20 lagen von dem dicken gewebe brauchen, um gewicht zu bekommen.
    die materialstärke beträgt somit dann ungefähr 8mm.
    die kannst du dann ja VON UNTEN im außenbereich abschleifen, aus optischen gründen, so ne 8mm kante ist nicht hübsch :D
    am besten: waage hinstellen, A-Ride wiegen und dann immer wieder drauflegen, was du schon laminiert hast.


    nächster punkt: HARZ!
    hier darfst du keinesfalls zum einfachen 20 minuten harz greifen.
    so ein rundes und nach außen abfallendes becken braucht schon seine stunden arbeit!
    nicht dass du denkst, es wäre in ner halben stunde getan.
    also gleich zum 90 minuten härter greifen.´
    und auch hier auf die uhr schauen, wenn du schon ahnst, du wirst nicht fertig,
    dann einfach neues harz anrühren und das neue weiterverwenden, dann haste wieder zeit.


    ansonsten ist GFK leicht zu bearbeiten.
    lässt sich ohne probleme mit der stichsäge (metallblatt) sägen und feilen, schleifen usw...


    das laminieren braucht ein bisschen erfahrung, wenn man es das erste mal macht, sollte man nicht zu viel erwarten.
    bei einem runden gegenstand, der sich nach innen wölbt, wirste evtl. falten kriegen.


    wenn du alles beachtest, wird das ergebnis sicher toll!



    gruß chris

    klar...


    kann dir die einfach-trommeln DVD's empfehlen!
    sind erste klasse, hab beide, die 3. hol ich mir auch noch.


    alles drinne, von der stockhaltung, über den set aufbau, bis zu klasse fill ins...


    natürlich mehr für den einsteiger sektor geeignet, fortgeschrittene wissen das eh alles schon, sollten sie zumindest :Q

    drummerworld.com:



    der sieht aber nicht wirklich glücklich aus ;( :D


    da hast du ja ein antikes sammlerstück,
    meinst du wirklich, es lohnt sich, da noch ne BD draus zu machen?
    ab 50 euro kriegste kriegste ja schon neue BD's...
    und ob das alte ding noch gut klingt, hmm, da wird wohl jede einfache BD besser sein, oder irre ich?!


    aber reizen würde mich das bestimmt auch! :thumbup:

    warum dir das vorgeschlagen wird, ist ganz einfach...
    die HQ pads sind nunmal so ziemlich die besten.
    also warum nicht für nen appel und en ei reparieren und wieder spaß damit haben,
    deutlich mehr spaß, als mit einem knallharten belag des millenium pads...


    siehe den gesuchten thread, ist es ja nicht wirklich der knaller.


    das pad kannst du ganz einfach mit epoxy harz wieder in gang bringen.
    und eins ist dann klar: sollte es nochmal brechen, sicher nicht an der klebestelle :tongeu:


    die metronome gibts für 15 euro, epoxy ist auch nicht teuer und kriegt man schon für weniger als 5 euro.
    damit hast du wieder ein sehr gutes pad und viel freude beim üben.



    so sehe ich das einfach.
    ob du das nun doof findest oder nicht, ich hab dir versucht zu helfen und dass du den besten nutzen hast, mit wenig geld.
    und das ist doch dein ziel, oder warum schaust du dich bei millenium um? ;)



    drummerische grüße chris

    warum reparierst du denn das pad nicht einfach?
    ist doch wirklich ne kleinigkeit, das gewinde wieder einzukleben...


    außerdem denke ich kaum, dass es ein gutes pad inkl. brauchbaren metronom, in der klasse vom real feel, für 33 euro gibt.
    dennoch wird es sicher ausreichend sein, um zu üben.
    metronome müssen bzw. dürfen ja auch nicht zu laut sein.
    wenn man den ton nicht mehr hört, spielt man 100% genau.


    repariere dein pad und hol dir z.b. von korg so ein einfaches metronom.
    das ist wahrscheinlich der beste weg!


    gruß chris

    so, fall erledigt B)


    brett rund ausgesägt, schwarz lackiert.
    beim media markt von hama so ein mousepad aus moosgummi mit "stoff" bezug gekauft und mit doppelseitigen klebeband drauf damit.


    sieht gut aus, klappt auch ganz gut!
    ich werde nochmal ganz genau vergleichen, mit einem HQ pad (habe noch ein kleineres davon).
    dann kann ich mehr sagen.
    aber vom ersten eindruck ist es ok.


    war echt nen guter tipp, und 2 euro investition haben sich gelohnt :Q


    zum schluss nochmal zwei bildchen:





    könnte ich mir schnell sägen, mousepad eins kaufen...


    was ich auf jeden fall möchte:
    es muss in den snareständer passen.
    den habe ich noch übrig und warum soll man das denn nicht gleich gescheit befestigen...
    notfalls geht immernoch das "auf den schoß legen".


    das wäre ja kein problem, kann man im passenden maß zusägen.


    ach weißte was, das mach ich einfach mal und dann werde ich sehen obs mir gefällt.


    nurnoch eine kleine frage:
    was für ein mouse pad sollte es denn sein?
    es gibt ja die weichen schwabbel dinger, dann härtere, dünn, dick...


    die pads haben ja recht hartes gummi drauf.
    sollte ich mich von den eigenschaften einfach daran halten?



    gruß chris