2Box DIY Becken

Das dürfte ein Potentiometer darstellen.

Aber der Schaltplan entspricht nicht dem abgebildeten PCB. Auf dem gibt es ja kein Potentiometer und die Widerstandswerte sind anders (ich lese 1kOhm, 2,2kOhm und 8,2kOhm). Außerdem fehlen auch der Kondensator, die Doppeldiode (BAV70) und der Hallsensor (dürfte ein Allegro A1392 sein) im Schaltplan. Ist das eine mögliche Alternativschaltung?

Ja. Das Bauteil rechts oben ist ein 100 Ohm Poti.
Und ich stimmte buff zu - das Schaltbild zeigt eine deutlich andere Schaltung als das Board auf dem Foto.

Zitat von Two

Ja. Das Bauteil rechts oben ist ein 100 Ohm Poti.
Und ich stimmte buff zu - das Schaltbild zeigt eine deutlich andere Schaltung als das Board auf dem Foto.

Also ich bin schon der Meinung das der Schaltplan ziemlich genau der Schaltung auf dem PCB entspricht. 3 Widerstände, Kondensator soll hier ja den Piezo darstellen, Dioden sehe ich hier keine sowie keine Hallplättchen oder Ähnliches.

Und ja das gefragte Bauteil müsste das 100 Ohm Poti sein.

MfG

Zitat von burned_destroyer

Kondensator soll hier ja den Piezo darstellen

Im Schaltplan, ja. Aber auf dem PCP ist tatsächlich ein Kondensator drauf.

Na, da es sich um das Original-PCB von 2Box handelt,
wird der Schaltplan wohl "nur" daran angelehnt sein -
auf Basis handelsüblicher Bauteile? I.d.R. liefern die
da im Forum keine Prinzipschaltpläne. Von daher
würde ich mich an den Schaltplan halten. Ob das
Ergebins dann eher "im Prinzip" oder doch top
funktioniert, kann ich nicht veurteilen.

Vom Prinzip würden sich ja die Gen16 dafür anbieten,
Wäre aber ein teurer Spaß. Habe mal kurz nen Piezo
angeklebt. Aber auch hier gilt: ohne Bastelei und
viel Geduld geht fast gar nichts.

Zitat von Two

Im Schaltplan, ja. Aber auf dem PCP ist tatsächlich ein Kondensator drauf.

Tatsächlich, da haben mir meine Augen doch wirklich einen Streich gespielt. Der Kondensator wirkt ja sogar gegen den SMD Widerständen winzig...

Zitat von Albatross

Von daher
würde ich mich an den Schaltplan halten.

Auf dem Schaltplan ist eigentlich gar nichts drauf, im Prinzip sind das nur zwei parallelgeschaltete Widerstände, einer davon mit Schalter und einer Regelbar.

Wenn es ein besseres Bild gibt, auf dem man die Bezeichnung der Bauteile sauber erkennen kann, kann man sich ja auch einen neuen Schaltplan nach dem PCB erstellen. Sofern nicht noch was wichtiges auf der anderen Seite ist. Aber vielleicht gibt es davon ja auch noch ein Bild.

Die vermutlichen Komponenten hatte ich oben bereits identifiziert:

Drei Widerstände, wahrscheinlich Metallschicht 1%, 1000 Ohm, 2200 Ohm und 8200 Ohm,
Kondensator, wahrscheinlich 100nF (Bypass-Kondensator für die Spannungsversorgung des Hallsensor-Chips),
BAV70-Doppeldiode (das dreibeinige SOT23-Bauteil),
Allegro A1392 Halleffekt-Sensor (das sechsbeinige Bauteil ganz oben).

Der Piezo dürfte an die Pins PP und PN gelötet sein, der Rimschalter an S2 und SN.
Die oberen Pins der Klinkenbuchse sind von links nach rechts: Sleeve, Ring, Tip.

Dass auf der anderen Seite noch Komponenten sind (außer dem Stecker) halte ich für unwahrscheinlich, das würde die Produktion nur verteuern.

Geil.
Damit lässt sich das Ding nachbauen.

Die beiden Schaltungen (also abgebildetes PCB und der Schaltplan darunter mit dem Poti) machen tatsächlich genau dasselbe, nur eben die eine mit einem Hallsensor und die andere mit einem Potentiometer. Ich werd nachher mal im Technikthread etwas mehr dazu schreiben.

Habe meines mal geöffnet.

Auf der anderen Seite ist in der Tat nur die Buchse.

Piezo hängt an PP und PN (Masse)
Schalter an S2 und SN (Masse)

Piezo ist genau in der Mitte - quasi die "Donut-Variante".
Der Schalter besteht ja aus zwei übereinanderliegende
Metallscheiben über die ganze Pad-Fläche (dazwischen
nichtleitende Platte, ausgenommen rundum äusserer Rand,
wo die obere Platte rundum eingefräst ist. Schlag auf den
Randbereich drückt die Zungen auf die untere Scheibe -
Kurzschluss. Im 2Box-Thread sind massig Bilder dazu.

Das Prinzip mit dem Hall-Sensor und dem Metallkern,
auf dem das Pad gesetzt wird, ist mir jetzt aber nicht
mehr ganz klar. Der Kern spielt aber eine Rolle zur
Positionserkennung.

Zitat von buff

Ich werd nachher mal im Technikthread etwas mehr dazu schreiben.

Welchen Thread meinst Du? Würde das gerne weiterverfolgen.

Leider kam was dazwischen und es hat deswegen etwas länger gedauert, alles weitere steht jetzt aber hier:
E-Drum Technik-Thread (für Elektrotechnik- und Informatik-Interessierte)

Wenn man für die Ersatzschaltung (mit dem Potentiometer) die Stromstärken ausrechnet, kommt man auf ähnliche Werte.

Danke für die Erklärung.
Habe es noch nicht ganz verstanden (siehe Frage dort), ahne aber wo es lang geht.

Hallo,

die beiden Bilder aus dem 2Box-Forum sind von mir. Und wenn man nicht nur die Bilder kopiert, sondern auch den Text dazu liest, steht eigentlich alles erklärt.

Das Foto ist von der original Hihat-Platine. Der Schaltplan ist eine Ersatzschaltung und gehört nicht zu dem Foto. Der Original-Schaltplan ist aber auch nicht schwer rauszufinden und stand auch schon lange Zeit im 2Box-Forum. Ich hatte ihn nur vorübergehend rausgenommen aufgrund seltsamer Disukssionen die ich mit einer amerikanischen Firma hatte. In dem Technik-Thread hat buff ihn aber auch eingestellt.

Die Ersatzschaltung ist übrigens auch getestet und mit den Widerstandswerten muss man es nicht so genau nehmen. Wenn also jemand basteln will und das Poti irgendwie an der Hihat befestigt bekommt, geht es auch ohne Hall-Sensor-Platine.

Gruß, Freidag (aka Manfred im 2Box-Forum)

Hallo,

vielleicht noch eine Anmerkung oder ein Tipp für die normalen Becken (oder auch für die HH).

Das hier habe ich letzte Woche auf YouTube gefunden. Das mit der Folie fand ich ganz interessant. Kannst ja mal schauen.

https://www.youtube.com/watch?v=npnuaguzq6Y

Gruß Tobi