Baubericht von Akkue39 (Update 15.10.2013 - 22x14 Kickdrum)

Zitat von SadistikTerrorizer

Also für die Toms ist das denke ich mal nicht so das Problem.

Richtug.

Zitat von SadistikTerrorizer

Aber jetzt mach ich mir ein wenig sorgen wegen den Trockenbauprofil

Warte bitte mal, mit dem Trockenbauprofil. Das geht einfacher und günstiger. Wenn ich heute dazu komme, werde ich
eine Bauanleitung für Toms reinstellen, natürlich mit Bilder.

Zitat von Drewi

Ich frage mich wirklich nochmal.Warum um Himmels willen baut ihr euch eure Toms so voll.Und macht da so einen Terz drum.

Ich kann jetzt nicht für Andere sprechen, aber für mich persönlich stehen auch der Spaß und die handwerlichen Tätigkeiten im Vordergrund.
Du musst es doch nicht nachbauen.

Zitat von Drewi

Ich habe einen breiteren Winkel an der Kesselwand mit Heißklebe befestigt

Für Alle, die Alubleche günstig suchen:

Alublech

Dieses mal geht es um eine Tom-Konstruktion (zunächst ohne Rim Piezo).
Ich möchte nochmal betonen, dass es sich um eine von vielen Möglichkeiten handelt. Es ist nicht die Konstruktion schlechthin, aber auch nicht die schlechteste.
Auf geht’s:
Hier das Material, welches benötigt wird:

Das Winkelprofil, kennt ihr schon von meinem ersten Post in diesem Thread. Es ist im Baumarkt für 1,56€ das Meter zu haben. Das im Bild ersichtliche Blech, ist ein Konstruktionsblech aus dem Baumarkt zum Preis von ca. 80 Cent. Dieses Blech kann man, wenn man will, in der Hälfte zersägen. In diesem Fall müssen zwei Löcher zu Langlöchern gefeilt werden, damit der Lochabstand mit dem Winkelprofil übereinstimmt. Wer es nur an der oberen Seite abgesägt, kann sich die Feilere sparen. Dazu später mehr.

Das Blech nun an den Winkel mit M5 Schrauben, U-Scheiben und Federringen befestigen...

... und schon mal die vorbereitete Klinkenbuchse am großen Loch befestigen.

Zur Befestigung des Winkelprofils am Kessel, werden zwei Winkel benötigt. Neben anderen, bevorzuge ich diese im Baumarkt erhältlichen Winkel. Achtung: Diese Winkel sind sehr dick, daher schon mal pro Winkel zwei Schrauben M4x20 und Karosseriescheiben, besorgen, da u.U. die Böckchenschrauben zu kurz sind.

Entsprechend am Kessel befestigen.

Darauf nun das Winkelprofil schrauben...

...und eine Lüsterklemme anbringen.

Das war es im wesentlichen.

Nun eine weitere Methode für ein Felltrigger.

2mm Bastel-Moosgummi wird an der Ober- und Unterseite mit doppelseitigen Klebeband auf einem 35x35mm Alustück, befestigt.

darauf, wie üblich, das Piezo

und wie gehabt, bis zur gewünschten Höhe, mit dem Material seiner Wahl stapeln.

Dieser Trigger wird nun, mit doppelseitigen Klebeband, auf das Winkelprofil befestigt. (Im Bild, das Piezo, ohne Schrumpfschlauch. Im Eifer des Gefechts vergessen, aber nachgeholt)
Da die Chance, bei einem 8“ Tom, die Mitte und damit den befürchteten Hot-Spot zu treffen, sehr hoch ist, habe ich hier den Trigger mehr am unteren Rand befestigt.

Hier ein Felltrigger, geringerer Bauhöhe für ein 12“ Tom

und nochmal ein 12“ Tom mit fertig eingebauter Konstruktion.

Im folgenden Bild ist das nur am oberen Rand gesägte Konstruktionsblech, von dem ich bereits weiter oben schrieb, nochmal deutlich zu sehen.
Das Lochmaß passt hierbei perfekt mit dem des Winkelprofils überein.

Bis zum nächsten Mal.

Gruß
Reinhold

ACHTUNG: NICHT ZUR NACHAHMUNG EMPFOHLEN

Ich habe heute versucht, eins meiner Becken mit Silikon auf der Rückseite zu dämpfen. Dies ging komplett in die Hose.

Zunächst habe ich ordentlch abgeklebt, um nur bestimmte Positionen des Beckens mit dem Silikon zu behandeln. Dann
ordentlich Silikon aufgebracht und mit viel Seifenwasser versucht zu verteilen. Wirklich schön sah das nicht aus. Uneben
und wellig. Ich glaube auch nicht, dass es wirklich gelingt, die Masse komplett eben zu verteilen.

EDIT: Der Dämpfungsfakto war auch nicht gerade prickeld.

Was aber viel schlimmer war: Wahrscheinlich durch die Essigsäure (da hätte ich mal eher drauf kommen können), die in dem Silikon verarbeitet
ist, lief das Becken grün an. Auf gund dessen entschloss ich mich, diese eklige Masse wieder zu entfernen. Und das ist eine richtige Sauerei,
trotz Silikonentferner. Mensch, bin ich sauer.

...oder, ein HiHat Becken wird verstummt. Ich habe jetzt, die für mich optimalste Lösung gefunden.

Benötigt werden

Kantenschutz aus dem Baumarkt. Kosten 2,5 Meter zu 5,95€ in der kleinen Ausführung
Kantenschutz aus dem Baumarkt. Kosten 2,5 Meter zu 8,95€ in der großen Ausführung (für diese Version nicht benötigt, eher als Rim-Schoner)
Luftschlauch 12x4mm aus dem Baumarkt (Gartenabteilung) Kosten 1 Meter zu 1,65€ (der Außendurchmesse ist aber eher 16mm)
Sicherheitsauflage für Aquarien aus dem Zoogeschäft. Kosten 120cm x 40 cm zu 8,95€

Sowie, eine Sicherheitsauflage für Aquarien. Ich habe das Gefühl, desto größer die Matten sind, desto härter sind sie auch. Daher eine Druck- und Fühlprobe vornehmen.

Zunächst aus der Matte ein geeignetes Stück zurecht schneiden und mit doppelseitigem Klebeband auf das Becken kleben.

Den kleinen Kantenschutz um das Becken legen, um Maß zu nehmen. Nun an der geeigneten Stelle mit einem Seitenschneider durchtrennen. Anschließend, den Kantenschutz, über den Rand des Beckens drücken. Jetzt hat man schon mal eine Grunddämpfung. Übrig bleibt aber immer noch ein, wie soll ich sagen, brummen?

Nun kommt der Luft/Wasserschlauch ins Spiel. Dieser wird ebenfalls an geeigneter Stelle gekürzt, mit einem Teppichmesser der Länge nach aufgeschlitzt und über den Kantenschutz gestülpt (nicht kleben). Heraus kommt das:

Was soll dann jetzt der Kantenschutz? Nun, erst einmal finde ich, dass ein schwarzer Rand um ein Becken, irgendwie gut aussieht. Das Geniale ist aber, dass er dem Luft/Wasserschlauch genügend halt gibt, um nicht abzuspringen. Daher ist ein Kleben nicht erforderlich.

Was vom „Sound“ übrig bleibt ist ein „Plok“. Wer will kann nun noch Schaumstoff drüber kleben, ist m.M.n. jedoch nicht erforderlich.

Hier mal zwei Aufnahmen von der „Schlagmatte“ nach gefühlten 10000 Schlägen 16tel, 32tel, 64tel und 128tel bis zum Schwitzen, hart geschlagen.

Nun geht es an die Elektrifizierung der HiHat.

Zunächst

Variante 1: Open/Closed HiHat

Das benötigte Material:

3 x Kabel unterschiedlicher Farben
1 x Endschalter mit drei Kontakten (Conrad)
2 x Konstruktionsbleche (Baumarkt)
1 x Vierkantholz 20x20mm >40mm länge
2 x Holzschrauben 2x25mm
2 x Holz-Rundkopfschrauben 3x16mm

Zunächst von dem Vierkantholz ein Stück von 40mm Länge anzeichnen und absägen

Der Endschalter besitzt zwei Löcher, mit einem Durchmesser von 2 mm. Der Abstand der Löcher ist zu Bestimmen. In diesem Fall 10mm

Nun die Gesamtlänge des Endschalters ermitteln. In diesem Fall 20mm

An dem Vierkantholz die Mitte...

...und der Lochabstand des Endschalters von der Mitte aus, anzeichnen

Nunvom unteren Rand des Endschalter, die Lochmitte ermitteln. In diesm Fall 8mm

Mit diesem Netten Werkzeug, gibt es mittlerweile in 1€-Shops zu 50Cent, die Löcher vorbohren.

Nun ist der Abstand zwischen der Befestigungsschraube und der Seite des Endschalters zu ermitteln. Diese Markierungen dienen der Verschraubung mit dem Konstruktionsblech. In diesem Fall 6mm. Was damit gemeint ist, sehen wir noch später.

So sieht das fertig markierte Holzstück aus.

Nun die Löcher des Konstruktionsblechs auf das Holzstück übertragen...

...und mit einem 3mm Bohrer, bohren. Bitte unbedingt für festen Halt des Holzstücks sorgen. Das Verletzungsrisiko ist hierbei enorm.

Die kleinen 2mm Schrauben werden mit einem 1 oder 1,5mm Bohrer vorgebohrt. Am besten mit einem Dremel

Nun wird der Endschalter vorbereitet. Zunächst die drei Kabel anlöten. Anschließend wie üblich mit einem Schrumpfschlauch, schützen.

Den so vorbereiteten Endschalter mit den 2mm Schrauben an das Holzstück befestigen.

Nun das Holzstück an das Konstruktionsblech, mit den 3mm Schrauben befestigen.

Jetzt die Hochzeit. Die Bleche an der HiHat befestigen und fest schrauben. Hier noch einmal gut zu sehen, warum der Abstand zwischen der Feststellschraube der HiHat und dem Endschalter sehr genau ermittelt werden muss.

So soll es aussehen

Nun noch ein Piezo mit einer 2mm Mossgummiplatte an das Becken kleben.

Die Lüsterklemme anbringen

und alles gut sichern. Bitte den Zustand des Beckens vernachlässigen. So was passiert, wenn man unüberlegt handelt.

Wie zu Erkennen, habe ich die Klinkenbuchsen nicht an das Becken befestigt, da mir das eventuell alles zu schwer wird. Das Kabel führt an dem HiHat-Ständer nach unten, wo es zur Zeit mit Cinch-Buchsen an mein ME35T angeschlossen ist.

Bis jetzt bin mit dieser Konstruktion mehr als zufrieden. Sie triggert hervorragend. Der Auf/Zu Wchsel ist optimal.

Sobald ich mein MegaDrum Modul habe, gibt es noch Variante 2.

Bis bald.

Gruß
Reinhold

Hier zur Variante 2: Optische HiHat